陳潔盈（ArChan Chan）回港的那年，是她離開香港十三年之後。她曾在墨爾本與新加坡兩個餐飲城市磨練手藝，深入理解時令、食材與料理的節奏。回到香港，她選擇在中環 SoHo 區的 Ho Lee Fook（口利福）重新打開與廣東菜的對話框架——用新一代的語言說老味道，不迎合，不扭曲，而是帶着尊重與創意，慢慢講一個屬於自己嘅版本。

在她的菜單上，菜式熟口熟面，但卻處處有「新意」而非「新奇」。例如香水檸檬咕嚕黑豚肉，靈感來自坊間常見的咕嚕肉，但她等了很久才決定推出這道菜。「因為佢太多人做，反而我哋唔敢馬虎。」她說，團隊反覆試味，最後選用近年興起的香水檸檬去提香，做出一種明亮而收斂的酸甜。

ArChan 最感自豪的，不只是成為了一位中菜廚師，更是在不懂炒鑊、不懂點心的起點出發，走到今天。她說過，人生最想學會的一道點心，是蘿蔔絲酥餅——因為最難，所以最想挑戰。現在的她，終於學識了。「為咗實現自己定落嘅目標，嗰一刻我真係好開心。」

Photo source: Ho Lee Fook

如果說中菜是一種語言，那潘婷儀（Theign Phan）就是那種敢於重新組句的廚師。她在新加坡出生長大，本來從事企業傳訊，後來毅然轉跑道，赴澳洲藍帶廚藝學院求學。從法國菜學起，再接觸越南菜，最後站穩在她從未預料過的舞台——香港中環亞歷山大大廈內的高級川菜餐廳 Grand Majestic Sichuan。

三年前，她還未正式做過川菜，但今天，她不但駕馭得穩，更用精緻與膽識，把這門菜系重新演繹，煮出屬於新一代的「豪華川味」。她的豆瓣東星斑就像一道寫給童年的情書——靈感來自新加坡家庭飯桌上，那些川粵融合餐廳的記憶。她用郫縣豆瓣醬的鹹香作骨，再以火候和擺盤重塑出細膩與剛烈並存的味覺。

她說，第一次掌廚時既興奮又緊張，但因為有團隊支持，加上難得能與英國作家兼川菜專家 Fuchsia Dunlop 合作，旅程變得更具意義。她們曾一同前往成都與重慶，實地體驗川菜那博大精深的 27 種味型——這份經歷不單豐富了她的技藝，也鞏固了她作為「後天川菜廚師」的自信與地位。

林陽（Jack Lam）成長於北角，一個被稱為「小福建」的社區。這裡住著不少早年從福建來港的移民，街道兩旁的雜貨鋪、小吃店，無聲地流露著一種介乎鄉愁與歸屬之間的氣味。福建味道，不曾被正式傳授，卻早已潛伏在他的記憶裡——從鄰居煮食時飄出來的香氣，到飯桌上一道道熟悉又陌生的菜式。

他曾在香港、悉尼與上海的多間知名餐廳歷練，練得一身穩健基粵菜本功。直至茗悅 Ming Pavilion 邀請他主理廚房，他才回過頭，正視那種一直伴隨自己長大的味道——閩菜。這間位於港島香格里拉酒店，近兩年才開業，全港唯一專注福建菜的高級食府，也給了他一個機會，把過去耳濡目染的味道，用技術與創意組織成語句，說給這座城市聽。

他最自豪的，是一道以越南螃蟹製作的「飄香紅鱘蟹糯米飯」：糯米吸收蟹膏的濃香，粒粒分明，膏香撲鼻。這道來自福建婚宴傳統的菜式，經他之手，有了不一樣的精緻與收斂。而餐廳內的其他菜式，也隱隱透出南洋與粵地風味，彷彿正好回應福建菜那種歷史上自然流動、無需解釋的多元。